Если вы живете недалеко от водоема, сделайте по данным чертежам швертбот, лодка из фанеры и испытайте все прелести плавания под парусом. Также корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Лодка из фанеры делается следующим образом. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки.

Начинать работу над корпусом следует с постройки стапеля. Заготовьте два деревянных бруска сечением 50 х 100 мм и длиной 2880 мм, расположите их параллельно друг другу на расстоянии 300 мм и скрепите тремя-четырьмя поперечинами. Теперь можно приступать к изготовлению поперечного набора. Он состоит из трех шпангоутов — носового, мидель-шпангоута и транцевой доски. Каждый из них необходимо вычертить в натуральную величину на листе фанеры и, пользуясь этим листом как плазом, собрать шпангоуты из сосновых досок толщиной около 20 мм. Соединение отдельных элементов — вполдерева, на водостойком клее и шурупах.

Лодка из фанеры. Теперь можно приступать к сборке корпуса.  Установите  шпангоуты на стапеле. Укрепить их лучше всего шурупами. То, в результате в корпусе окажутся «лишние» отверстия, не беспокоить вас  впоследствии их можно заделать деревянными пробками на клею.

Прорежьте пазы под килевой брус и временно прикрепите его одним шурупом к мидельшпангоуту. Далее, последовательно подгибая килевой брус, состыкуйте его с носовым шпангоутом и транцем. После подгонки временный крепеж извлекается и брус окончательно ставится на свое место. При этом используются эпоксидный клей и шурупы с потайной головкой.

Теперь следует прорезать пазы в шпангоутах под остальные детали продольного набора. Последовательность подгонки и установки реек та же, что и для килевого бруса. После окончательной их вклейки в шпангоуты проверьте с помощью линейки параллельность внешних граней продольного и поперечного набора и, обнаружив, что линейка прилегает не полностью, прострогайте рейки рубанком и зачистите рашпилем.

Обшивку корпуса лучше всего начинать с днища. Лист фанеры прихватывается струбцинами и очерчивается карандашом по контуру с припуском. После обрезки и предварительной подгонки обшивка фиксируется с помощью шурупов и эпоксидного клея. Шурупы лучше всего использовать латунные или стальные оцинкованные. После отвердения клея кромки обшивки обработайте рубанком.

Точно так же обшиваются борта. Закончив эту работу, корпус можно снять со стапеля и приступить к врезке внутренних стрингеров, являющихся окантовкой и усилением верхней части борта. При этом необходимо тщательно рассчитать их длину либо воспользоваться методом последовательных приближений (перефразируя известную пословицу — семь раз отрежь!). Между наружными и внутренними стрингерами вклеиваются распорки толщиной 20 мм с шагом 300 мм. Две распорки должны быть усилены — они будут использоваться как основания для уключин.

Стыки между бортами и транцем и между бортами и носовым шпангоутом укрепляются угловыми кницами, выпиленными из фанеры толщиной 6—8 мм и закрепленными на корпусе внакладку шурупами и клеем.

Шверцы вырезаются из сосновых досок либо из фанеры толщиной 15—18 мм. Их поперечное сечение напоминает двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. В верхней части шверцов с обеих сторон каждого необходимо наклеить фанерные (толщиной 8 мм) накладки. Руль парусника — из десятимиллиметровой фанеры; румпель, шарнирно соединенный с рулем,— из дубового бруска.

По окончании этих работ можно приступать к отделке корпуса. Предпочтительнее оклеить его снаружи стеклотканью на эпоксидном клее, но допустимо и просто прошпаклевать, загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Руль, шверцы и банки следует пропитать горячей олифой и отлакировать. Парусное вооружение швертбота — латинское, площадью 4,5 м². Мачта закрепляется на расстоянии 760 мм от носа (шверцы при этом располагаются на удалении 1220 мм от носа). Для определения центра парусности и центра бокового сопротивления можно воспользоваться следующими способами. Для треугольного паруса (каким, собственно, и является латинский) его центр определяется как точка пересечения медиан — линий, делящих сторону, противоположную соответствующему углу, пополам. Центр же бокового сопротивления корпуса швертбота проще всего найти опытным путем. Для этого в предполагаемом (сугубо ориентировочно!) центре бокового сопротивления к борту привязывается веревка и лодку боком тянут по воде. Если при этом положение ее изменяется, то предполагаемый центр выбран неправильно и точку привязки следует изменить, добиваясь, чтобы лодка передвигалась строго боком. При этом место прикрепления веревки и будет истинным центром бокового сопротивления.

При установке мачты и шзерцов необходимо добиться, чтобы центр парусности располагался на 100—150 мм ближе к носу, чем центр бокового сопротивления. Высота мачты - 3200 мм. Диаметр ее около основания - 60 мм, а верхней же части - 40 мм. Гафель и гик паруса — из алюминиевых труб диаметром 30-40 мм и длиной 3000 мм. Вполне можно сделать их из сосновых брусков соответствующей длины. Гафель и гик соединяются с парусом карманами, пришитыми к основному полотнищу.

Небольшая площадь паруса позволяет обойтись без сложной системы блоков. Вам потребуется всего один блок, закрепленный с помощью вертлюга на килевом брусе, и два-три метра растительного или капронового каната (для гика-шкота). Лодка из фанеры готова.